澳客，行，Uluru

2010061022:29

Day36~38，Kulgura拔營後，我們開始真正感受到澳洲內地(outback)風情，一望無際寬廣卻荒蕪貧瘠土地，反覆無常的沙漠氣候，營地裡漫天飛舞的野生昆蟲，從邊尖叫邊閃躲著的俗仔，到閉著眼睛踩過滿地昆蟲屍體，那種霹靂叭吱混身不對勁的噁心感...是的！這就是熱帶氣候的北領地！相信嗎？這段至今想起、形容起仍餘悸猶存的旅程卻是小羊二個月的澳客旅途中影響最深、收穫最大也是最難忘的回憶...

尋找紅色大石頭的路途中，原野上有赭红色的巨石突起，像一個巨大的禮帽頂部，邊缘光整無稜角，不像我們印象中的山，「難道那就是傳說中的烏...」大夥兒正異口同聲想興奮大喊時，N笑著告訴我們，其實這座山叫Mountain Corner(康納山，下圖)，因為位置和形狀都和愛爾斯岩接近，很多遊客第一眼都會誤認...雖然只是山寨版，遙望仍十分壯觀

到遊客中心確認晚間紮營地沒問題並拿了些資料後，便開始探訪澳洲中部沙漠最美麗的兩個紅色傳奇，世界上最大獨立巨岩烏魯魯(Uluru，又名Ayers Rock愛爾斯岩)和卡達族達(The Olgas奧加斯岩)...

六億年前，烏魯魯及卡達族達所在的阿瑪迪斯盆地被造山運動往上推擠，致使原本埋在海底的山脈形成兩個沖積扇，到了三億年前，新的造山運動又將這兩個沖積扇推出海面，卡達族達以20度斜角聳立，而烏魯魯則呈90度直角拱起，形成我們今日所見的岩群與獨立巨岩，1987年，以它神奇的地理景觀和悠久的原住民文化列入複合類世界遺產，並歸還給原住民，租借給澳洲政府作為觀光用途~

由36塊岩石所構成卡達族達(Kata Tjuta)，是位在烏魯魯西邊32公里處的群岩，佔地約3500公畝，平均高度500多公尺，"卡達族達"是原住民語，意思是很多顆頭。其中最高的岩石，在19世紀被命名為「奧加斯山」(Mt.Olgas)。

遊客可由幾公里外遠的Look out欣賞一整片的群岩的氣勢~

也可走入群岩包圍的山谷，感受每一塊高低不同岩石的曲線、顏色、和光影變化~

沿著巨岩縫間崎嶇小路，時而遇到45度斜坡地，得手腳並用爬行，時而在草叢間探索前進，愈貼近巨岩愈自覺渺小，向大自然學習謙遜...

卡達族達和烏魯魯一樣擁有氧化鐵成份，不只是巨岩本身，連谷地和地上的石都火紅的宛如被燙過一般~

奇妙的是，在這樣荒涼的山谷裡，還有小溪、水洞和生機盎然的樹林花草~

據說宮崎駿有一部叫”風之谷”的動畫就是取材於The Olgas，沿著石縫小路，在氣溫三、四十度下，走了將近二個小時的路，終於到達N大力推薦的Valley of The Winds(風之谷)，這裡因為山勢的關係曬不到太陽，微風輕輕吹拂，平心靜氣喝喝水休息，眺望遠方美景，頓時暑氣和疲憊感全消~

有人認為目睹烏魯魯神奇的面貌、神秘的歷史，以及日出日落自然光影變化，能找回自已，因此，以"尋覓自我的旅程"來形容烏魯魯之旅~小羊看過電影"在世界中心呼喊愛"時便對這塊大石頭一直有著憧憬，淒美的劇情原本就令人印象深刻，加上心有戚戚，親眼看到並貼近大石頭，像是看到並貼近自已，重新檢視自已，心中的悸動難以形容，回國一個多月，心仍留在烏魯魯...

烏魯魯圓周9.4公里，高度達348公尺，住在烏魯魯一帶的原住民自稱為阿男姑(Anangu)，也就是「人」的意思，他們的祖先是超自然的生物，可以隨意為人為獸，因此有許多像是蟒蛇女、袋鼠人、蜥蜴人等傳說故事~

根據原住民「Tjukurpa侏庫爾帕」法則，烏魯魯是兩個男孩在雨後玩弄泥巴所創造的傑作，對阿男姑人而言，侏庫爾帕不是夢而是真實故事，因此烏魯魯地理景觀都是祖先們所留下的軌跡，先人創造了山脈與河流，並將能量遺留在大地上，而烏魯魯正是所有能量及精神的匯集地，因此，有許多地方是原住民聖地，受到法律保護，嚴格禁止拍攝~

扭曲的岩石怪形遠看還真有點像小朋友玩到一半的黏士，近看觸摸則是貨真價石堅固巨岩，表面有許多因風化形成的大小坑洞，或獨立或聚集，隨著光影變幻，像是某種不為人知的神秘宇宙密碼，換個角度又像是地圖或人體某器官，我們忍不住讚嘆大自然的鬼斧神工~

烏魯魯四週有許多散步路線，路途長短由20分鐘到3小時都有，除了可欣賞千萬年前原始人的洞穴繪畫~

從不同角度所看到的烏魯魯巨岩更是讓人充滿許多想像，有時候它柔情似水，像大地之母，包容世間萬物，是原始人類和野生動植物生命的起源~

有時候它像紋肌怪異的怪物，張著血盆大口，隨時準備起身吞掉整個宇宙...

有時候它又像大自然隨性創作的藝術品，大石頭的豐富多樣化非三言二語所能講完，就像人生在世也有很多角色，無法一言以蔽之，做什麼像什麼就對啦！

到烏魯魯朝聖的熱門活動有二，其一是等待欣賞大石頭在清晨與黃昏時的顏色變化，從深紅、亮橘、暈黃到暗赭，相當美麗~

其二就是攀登大石頭，"Nganana Tatintja Wiya"是阿男姑語「我們不攀登」的意思，雖然烏魯魯上設置了攀爬鎖鏈，但由於這條路線正是原住民祖先當時走過的路途，攀爬烏魯魯就像踩在祖先頭上，因此若有人因登岩而受傷，原住民認為那正是受到神的處罰~

光禿禿的石頭本來就不易攀登，每年都有許多意外發生，據說因頂端無洗手間，來回將近一小時的路程，很多遊客因內急忍不住，做了不敬的事，使得原住民更加反感，近年極力推行禁止攀登的政策，目前有個"氣溫達36度以上即禁止攀登"的規定，來訪這天便遇上，小羊本來就沒有攀登人家"神桌"的打算，所以不覺得可惜，但現場還是有遊客不顧警語，冒險攀登接到罰單的情況，不過也得感謝他們當"麻豆兒"，才能顯出這段上坡路有多麼壯觀、令人腿軟....

當晚我們在愛爾斯岩度假村內紮營，這是愛爾斯岩附近第一也是唯一的住宿地點，比起前幾天，設備算齊全，泡麵加了不少菜，只是沙漠氣候，白天晴空萬里，半夜卻閃電打雷外加大風大雨，在風雨飄搖的帳棚內驚醒，考慮著要馬上收帳逃到車上，還是等淹水再逃的恐怖經驗，也是此生難得...

坦白說，當時在帳棚裡胡思亂想，連"對不起爸媽，不該來沙漠"、"急救時要記得亮病歷""、"掛了會不會上社會新聞"，連"在沙漠中被風吹飛、被水淹死、被樹壓斷腿的台灣血友病患..."的報導內容都想好了...結果，本來要清晨日出早起看大石頭的計劃，為了安全也只好取消，天亮時，天空卻好像前晚什麼都沒發生的景象，只能說，凡事不勉強，天意、天意啊！

Kings Canyon(國王峽谷)和Uluru(烏魯魯)和Kata Tjuta(卡達族達)並列為三項Alice spring(愛麗絲泉)附近熱門重點行程和景點，光看那6公里3.5小時的散步行程標示，就腿軟了，要不是久聞國王峽谷非凡的壯觀景色，是不會輕易嚐試滴~

瓦它卡(Waterrka)國家公園因國王峽谷這個奇特景觀而聞名，國王峽谷是一個的地表裂開深入地下270米的巨大深淵~

瓦它卡(Watarrka)一詞源於土著文字，意指在這裡生長茂盛的傘狀灌木叢。瓦它卡(Watarrka)國家公園在2萬多年以來都是Luritja原住民的家園。歐洲人以往對此地知道甚少，直到Ernest Giles在1872年進入該地，成為第一個探索此地的白種人~

國王峽谷坐落在瓦達爾卡(Watarrka)國家公園內，位於愛麗絲泉市西南320公里處，峽谷長1000多米，高低落差270米，從烏魯魯走Lasseter高速公路和Luritja公路駕車到國王峽谷需3小時車程。是澳洲最深，最陡峭，最壯觀的峽谷，有「澳大利亞的科羅拉多大峽谷」之美譽。這些岩石的色彩由白色，紅色和紫色構成，讓遊人有一種大自然的夢幻之感。

Kings Canyon(國王峽谷)讓我想起之前在西澳參訪的Kalbarri National Park(卡爾巴里國家公園)的Nature's Window(世界之窗)，二者相較，除了都是崎嶇的岩石層地形，都有趕不完老往口鼻鑽的沙漠蒼蠅(幸好有C傳承的蒼蠅帽，將煩人的搔擾阻擋在外)，國王峽谷面積更為寬廣、綠地更多、地形變化也更加豐富~

沿國王峽谷的六公里邊緣步行小徑稍具挑戰性，途中有許多無與倫比的壯麗景色，最美的莫屬飽經風霜，有“失落之城”(the Lost City)之稱的受風化侵蝕的圓丘群，遊人們在其中穿梭，有如巨人腳下的螞蟻~

瓦它卡(Watarrka)的岩洞和峽谷為600多種植物和許多本土動物提供了庇護所，是一處重要的自然保護區。國王峽谷緋紅的岩面高出茂密的棕櫚、蕨類和蘇鐵類樹林100多米，保護著這些植物免受周遭沙漠環境的侵蝕。

不顧岩石的灼熱感與懼高的自然反應，我們用最虔誠的姿勢，或坐或趴在懸崖邊靜靜欣賞一望無際的寬闊大地，讚嘆造物者偉大的傑作~

映著天色的小水潭讓整個峽谷多了幾分親切與可愛，一旁的箭頭指示牌讓遊人不至於在有如迷宮的峽谷中失去方向~

隱覓在永久水潭和富饒植被的山谷—伊甸園花園(Garden of Eden)是走得大粒汗小粒汗的旅人中途休息站~

3.5小時的路程，加上拍照，大概走了4小時左右，在旅途接近尾聲時，我們遇見很特別的一家人，爸爸媽媽帶著三個分別3、5、7歲小女孩挑戰國王峽谷，小女孩們手牽手，紅著小臉，上氣不接下氣，勇氣和體力實在令我們佩服~

離開國王峽谷，為了節省油錢和時間，W、N、D決定抄近路趕在夕陽前紮營，臨時決定走一條建議4WD車行駛(四輪傳動)的路徑(見下圖，黃色手指處)，看著地圖，小羊原先並不贊成冒險，但少數服從多數情況，再加上駕駛和車主堅持下，只能接受...然後感嘆自已老嚕...

一路上石子泥巴路顛簸了將近一個小時，車主心痛哀叫不說，途中行經一乾涸河床，竟然一度卡在中間，任憑怎麼推拖拉，輪胎只是原地打轉，前不著村，後不著店，方圓百里沒有人跡，隨著夕陽逐漸西下，我們急得像熱鍋上螞蟻...

就在擔心要在沙漠中過夜時，一台載滿原住民的小車從對岸由遠駛近，呼嘯而過，一口氣通過河床，六名黑皮膚的男男女女大大小小下車向我們走來，其實原住民的許多野蠻行徑，在澳洲已不算新聞，我們還沒來得及想著該如何反應，原住民們比手畫腳用簡單英語表示可以幫助我們，就在眾人幫忙推車下，總算將車推離河床，雖然，事後向我們索了10元澳幣(約三百台幣)當作茶水費，但免除沙漠中過夜的危機，我們仍心存感激，真的是老天保佑...